Für Paardeberg: Geburt einer Revolution

Swartland Revolution

Südafrika hat unter anderem durch die Swartland Revolution ein erneutes internationales Interesse an seinen hochwertigen Weinen erfahren. Diese Weinbewegung nahm vor etwa 20 Jahren in der heißen und trockenen Paardeberg ihren Ursprung. Tatsächlich erkannten Swartland Ikonen wie Adi Badenhorst und Eben Sadie das Potenzial der Region am Voor-Paardeberg. Zwei Jahrzehnte später wird diese weniger diskutierte Gemeinde in Voor-Paardeberg (häufig abfällig als „Swartland Lite“ bezeichnet) nun als Welle zu den faszinierendsten Neuheiten Südafrikas gefeiert. Neue Winzer stehen bereit, sowohl Früchte als auch Land zu erwerben.

Während ich die Liste der gegenwärtigen Winzer in der Region (Donovan Rall, Miles Mossop, Bernard Bredell, John Seccombe, Jacques de Klerk, Thinus Krüger, Pieter Walser, Tremayne Smith…) durchforstete, begann ich mich zu fragen, was eine Region benötigt, um aus der Dunkelheit zu treten und sich in eine "super coole" Region zu verwandeln. Im Fall des Voor-Paardebergs, was erforderlich wäre, um die Wahrnehmung von „Swartland Lite“ in „Next Big Trend“ zu verändern.

Die Anatomie eines Weintrends

Weintrends sind wie das Wort "Monopoly". Je länger Sie darauf fixiert sind, desto seltsamer erscheinen sie.

Was ich meine ist: Damit ein Weintrend wirklich Wurzeln schlagen kann, braucht er zwei scheinbar widersprüchliche Eigenschaften. (1) Es bedarf einer neuen Art von Anziehungskraft, um das Establishment zu überwinden, (2) muss es auch alt und traditionell sein. Beide Eigenschaften sind notwendig, um wirklich Erfolg zu haben. Wenn der Trend die alte Qualität fehlt, wird er als Modeerscheinung wahrgenommen. Umgekehrt, wenn keine greifbare Änderung am Produkt vorhanden ist, hat der Verbraucher keine neue Geschichte zu erzählen.

Hier sind einige Beispiele, von denen ich spreche:

• Die Orange- / Bernsteinweinwelle - „neue“ Weinstile basierend auf 8.000 Jahre alten georgischen Techniken.
• Die blühende Romantik der globalen Weingemeinschaft mit einheimischen Sorten, die von frisch gesichteten Winzern wiederentdeckt werden.
• Die wachsende Bewegung für natürliche Weine, die auf eine Ära vor Technologien oder Kellerzusätzen verweist und gleichzeitig ein modernes, ästhetisches Design übernimmt.
• Schließlich kombinierte die Swartland Revolution die alten Stätten von Swartland und Paardeberg mit frischen Weinstilen, die es den ansässigen Winzern ermöglichten, mit den traditionellen Eigenschaften südafrikanischer Weine zu interagieren (große, lebhafte Rotweine, dunkle Pinotage und preisgünstige Chenin).

Nach meiner Überlegung begriff ich, dass die steigende Zahl einflussreicher Winzer in der Region Voor-Paardeberg ein Hinweis auf einen größeren Wandel im Ansehen dieser bescheidenen Region sein könnte.

Hat Voor-Paardeberg das Potenzial?

Auf dem Weg zu Vondeling Estate, einem der etabliertesten Anwesen in Voor-Paardeberg, wurde mir klar, dass der Weg dorthin die körperliche Manifestation der jüngsten Wahrnehmungsänderungen in der Region darstellt.

Von Kapstadt aus fährt man auf der N7 in Richtung Norden an der Westküste entlang, leicht landeinwärts, und verpasst dabei durchaus idyllische Ozeanszenen. Stattdessen passiert man unschöne Ölraffinerien, umgeben von Stacheldraht, unterbrochen durch verrostete Wachtürme. Diese Türme wirken - wie das aus ihnen hervorgegangene politische System - verlassen, sind aber immer noch zentral für den Anblick der Region. Dazu kommen die von Armut geprägten Townships und endlose Strommasten. Abgesehen davon ist die Landschaft geprägt von weiten, grauen, braunen Grasflächen, die nicht einmal ausreichend trocken sind, um als Wüstenlandschaft schön zu wirken. Die Romantik von wilden Buschreben und Weinfasskellern könnte nicht weiter entfernt sein.

Doch mit der Zeit wird die Szene weicher. Man verlässt die gottverlassene N7 und nimmt die R304, wo die ersten Anzeichen landwirtschaftlicher Nutzung sichtbar werden. Das triste Grasland wird von monotonen Weizenfeldern ersetzt, und obwohl die Zeiten nicht gut sind, erscheinen einige Weinberge. Plötzlich ändert sich der Fokus dramatisch. Wo der Blick dem flachen, seltsamen Weizenmeer nicht entgehen konnte, konfrontiert man jetzt deutliche, gezackte Felsen, die sich zu Ihrer Linken erheben, während (da!) wunderschöne Weinberge sich zu Ihrer Rechten anschließen. Die Kombination aus schroffen Felsen und üppigen Weinreben versetzt Sie in eine filmische Stimmung. Sie sind jetzt im Weinland.

Ich stand auf einer Veranda mit Blick auf die Weinberge des Vondeling Estate und sah, wie die Blätter in der Nachmittagsbrise raschelten.

"Ah, jemand hat gerade die Klimaanlage eingeschaltet!" sprach ein junger Mann zu meiner Linken. Es war der Weinbauer Jaco Engelbrecht, Gründer der visuellen Weinbaukunst und Berater von Eben Sadie, Duncan Savage, Adi Badenhorst, Pieter Walsers BLANK Bottle und Overgaauw Estate.

"Jeden Nachmittag spürt man, wie eine kühle Brise aus Tafelbaai [nach Süden] einströmt", fuhr er fort. „Die kühle Luft dröhnt durch die Senke zwischen dem Paarl-Berg und dem Paardeberg, was einen großen Unterschied zur Hitze am Nachmittag macht.”

"Und was ist mit den Böden?" fragte ich heimlich in der Hoffnung, dass er nicht sofort auf zersetzten Granit zu sprechen kommen würde, der meines Erachtens die einzige Art von Boden ist, über die man im Marketing für südafrikanischen Wein diskutieren kann.

"Nun, natürlich haben wir viele zersetzte Granitböden in der Nähe der Berge…", begann er, hielt dann aber meine Hoffnungen mit einem Zusatz zurück: "Aber das ist nicht die ganze Geschichte."

Jaco ist wie die Tafelbaai-Klimaanlage ein echter Hauch frischer Luft.

„Näher am Berg haben wir zersetzten Granit, welcher normalerweise arme Böden sind. Die Reben kämpfen ein wenig, liefern aber fertig eine höhere Säure und Frische. Wenn man sich weiter vom Berg entfernt, sieht man, dass Schieferböden oft dickere, vollere, größere Weine hervorbringen. Die besten Weine sind in meinen Augen Mixe von beiden Bodentypen.”

Aber es gibt Ausnahmen: Der Chenin Blanc aus alten Reben, den ich damals in meinem Glas hatte, war eine außergewöhnlich reichhaltige, schichtweise Salz-Kreide-Wachs-Komposition der Henry Kotzees Pilgrim Wines, die von Trauben aus zersetztem Sandstein und Ton stammt.

Und was ist mit der Frucht?

Ein Blick auf das Mittagessen zeigte eine Auswahl von Weinen, die alles boten: vom kunstvoll gereiften, im Holzfass gereiften Ayama Vermentino (seidig, süßes Steinobst und säuerlicher grüner Apfel im wachsartigen Mundgefühl; bestäubt mit weißem Pfeffer und Mandeln) bis zu Tremayne Smiths leuchtend purpurrotem Black Smith Innervision Pinotage (ein kohlensäurehaltiger Mazerationswein, der berauschend aromatisch, frischer als ein Paar Nike Space Hippies und voller knuspriger Tannine ist). Übrigens wird "leuchtend purpurrot" der Farbe nicht gerecht. Am besten kann ich es als "pantone #f2117d" beschreiben; eine Farbe, die icolorpallete.com „Razzmatazz“ nennt. Die Weine, die den größten Fokus und das größte Geschick zeigten, waren jedoch fast immer Mischungen mit Chenin-Blanc, die häufig von Rhône-Sorten wie Roussanne, Viognier und Grenache Blanc begleitet wurden. Grenache Blanc als Ein-Sorten-Wein erfreut sich zudem in letzter Zeit wachsender Beliebtheit.

Aber warum jetzt?

Es besteht die zynische Theorie, dass die jüngste Beliebtheit von Voor-Paardeberg schlichtweg darauf beruht, dass das Swartland überteuert ist. Unzählige Geschichten von begeisterten Winzern, die sich um Trauben aus Gemeinden im Swartland wie dem extrem trendigen Piekernierskloof drängen, sind allgegenwärtig. Sie mussten Traubenpakete kaufen, die sie nicht einmal abgefragt hatten, nur um an einen Block Grenache heranzukommen, an dem sie interessiert waren. Zudem sind damit natürlich steigende Traubenpreise und schwindende Optionen verbunden. Für junge Winzer in dieser Lage liegt es nahe, nach Alternativen zu suchen. Voor-Paardeberg ist ein naheliegender Ausgangspunkt.

20 Jahre bis zum über Nacht Erfolg

Ein einfacher Mangel an Alternativen in einem schickeren Gebiet erklärt jedoch nicht, warum einige der größeren Farmen nicht nur Trauben im Voor-Paardeberg beziehen, sondern auch beträchtliche Investitionen in Land tätigen. Regionale Giganten wie Bosman Family Vineyards haben vor kurzem die Sonopfarm erworben, deren Tal voller Spekulation darüber ist, in welche Richtung sie sich bewegen möchte. Zum Glück, gegeben die Erfolgsstatistik von Winzerin Corlea Fourie (Weinmacherin bei Bosman), die einige der besten Grenache Blancs und Cinsaults des Landes produziert, sowie der bewussten Entscheidung von Besitzer Petrus Bosman, das Klima zu akzeptieren. Bei ähnlichen Sorten wie Nero d'Avola scheint ihre Rendite im Voor-Paardeberg nur an Schwung zu gewinnen.

Was genau ist Was?

Wie bei den spannendsten Dingen im südafrikanischen Wein war auch Eben Sadie Teil dieser Dynamik. Nun, Eben ... und eine gewisse Skepsis gegenüber oft gefährlichen Genossenschaften. „In den späten 90er und frühen 2000er Jahren war die Gemeinde Voor-Paardeberg von wenigen Familienbetrieben geprägt, die Trauben an Genossenschaften wie Boland Cellars oder Perdeberg-Genossenschaft verkauften“, fügte Matt Copeland hinzu, leitender Winzer bei Vondeling Estate. Boland und Perdeberg bedienen vorwiegend den Massenmarkt, was bedeutet, dass ihre Nachfrage fast ausschließlich auf die sogenannten internationalen Sorten (Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay usw.) beruhte.

„Aber als Vondeling eine Art Wiedergeburt erlebte, war es Eben Sadie, der die Pflanzungen, Klonauswahl und Standortwahl überwachte. Der Grund, warum wir heute bei Vondeling eine so vielfältige Auswahl an Sorten haben, ist, was Eben damals durchgeführt hat“, fuhr Copeland fort. Nebenbei bemerkt ist Copelands Lieblingswein, der jedes Jahr produziert wird, der Vondeling Babiana. Es ist wahr, dass es sich um eine von Chenin geführte Mischung handelt, die durch Roussanne, Grenache Blanc und Viognier ergänzt wird.

Trotz aller Ansprüche der Genossenschaften nach „kolonialen“ Sorten ist ein Teil des aktuellen Wohlstands von Voor-Paardeberg den Ressourcen und der Infrastruktur dieser Institutionen zu verdanken. „Alle möchten das Genossenschaftssystem und dessen Fokus auf Massenwein kritisieren“, bemerkte Engelbrecht, „aber Leute wie Boland Cellar und Perdeberg Cellar haben seit Jahrzehnten einige der besten Früchte aus dieser Region geerntet. Sie haben auch eine Rolle dabei gespielt, Landwirten zu helfen, neue Weinberge zu pflanzen und einige alte Reben zu erhalten. Die Leute vergessen das! Sie vergessen, dass Südafrika ohne die großen Genossenschaften kaum noch alte Weinblöcke hätte! Und hinsichtlich der Sorten waren es die Leute, die sich das Experimentieren mit verschiedenen Klonen und Sorten leisten konnten. Ihnen war es möglich, zu scheitern; das gab ihnen einen enormen Spielraum. Sie sind die, denen wir für die Vielfalt danken müssen, die wir heute beobachten.”

Und dann gibt es da noch den geheimnisvollen Winzer der Zukunft; den Jetzt-Mann, Willie Mostert. Der Mann führt eine überaus vorsichtige Natur und geht kaum auf Journalisten ein. Sein Einfluss auf die Region ist jedoch kein Geheimnis.

"Willie Mostert war im Voor-Paardeberg von zentraler Bedeutung", erklärte Engelbrecht.

„Er ist offen für Neues. Er begann mit der Pflanzung neuer Sorten, lange bevor es im Trend war. Marsanne, Roussanne, Grenache Blanc, Verdelho, Grenache Noir, Grenache Gris; was auch immer, Willie hat es. Kürzlich plante er auch Alicante Bouschet. Er begreift den Weinbau als umfassenden Prozess und versteht, dass er nicht nur Trauben anbaut; im Grunde zieht er Wein heran. Seine Philosophie hat viele Winzer angezogen, und nachdem sie die Voor-Paardeberg-Frucht probiert haben, sind sie völlig verzaubert! Es war seine Leistung, anderen Landwirten den Weg zu bereiten, ernsthafte Winzer zu werden. In letzter Zeit haben Leute wie André du Toit aus Pakhuisdam ähnliches getan; erneut ist André eine seltene Spezies — ein weiterer Landwirt, der das Thema Wein sehr zu schätzen weiß!

Die Knappheit an echten Weinbauern (echten Vignerons!) scheint für mich beunruhigend, aber als ich bei Engelbrecht nachhakte, bestand er darauf, dass dies ein anderes Thema sei.

Auf dem Heimweg kam ich zu dem Schluss, dass meine „alte und moderne“ Theorie völlig falsch sein könnte. Aber keine Sorge; Ich habe mein eigenes Resümee:

Weinfanatiker bestehen immer auf Weinen, die den Ort und den Zeitpunkt (Jahrgang) kommunizieren, doch es wird nie eine so tiefgehende Verbindung gegeben, dass das menschliche Element zur Sprache kommt. In vielen der großartigen Weinbewegungen ist es jedoch größtenteils genau das menschliche Element, welches diese Bewegungen leitet und zum Erfolg verhilft. So sehr, dass es oft in den Hintergrund gedrängt wird.

Die Bewegung der natürlichen Weine hätte ohne die Unterstützung von Menschen wie Isabelle Legeron MW Schwierigkeiten gehabt. Die Orangeweinbewegung benötigte talentierte, bärtige, leidenschaftliche Evangelisten, um die alten georgischen Techniken neu zu verpacken. Und man muss sich fragen, ob die regionale Sortenwelle dort wäre, wo sie ohne die Propheten wie José Vouillamoz und die Gelehrten wie Jason Wilson angekommen ist.

In der Tat hat Voor-Paardeberg unglaublich alte Böden und aufregende neue Sorten. Zudem weist es kühle, nach Südwesten ausgerichtete Hänge auf, und eine bemerkenswert glückliche Reihe von Berggipfeln und -tälern, die es ermöglichen, dass sich kühlere Luft täglich zur richtigen Zeit staut. Diese Faktoren waren schon immer gegeben. Vor 20 Jahren waren es die Visionäre, die erkannten, wie wichtig es ist, die Sorte an das Klima anzupassen. Menschliche Infrastruktur und Organisation waren notwendig, um alte Reben zu retten, die heute wirtschaftlich gesehen im Grunde wertlos sind. Und nun, da einige der aufregendsten Weine Südafrikas aus dieser Region stammen, sind sie das Schaffen junger, ambitionierter Winzer, die es wagen, anders zu sein, ihre eigene Philosophie zu kommunizieren über das, was fermentierter Traubensaft sein sollte oder auch nicht sein sollte. Möglicherweise hat sich die Revolution einfach an ihre Ursprünge zurückgebracht.